OLD is NEW 老物新味，过去的经典成就现在的流行特辑（上）

 

过去与现在的交接从来不是两三天的事，一项经典的物件需经过时间的淬炼方得以隽永。此回，我们想带读者好好认识并重新回味今时今日所流行的时髦单品，它们在过去的成就及其背后所赋予的文化与历史定位。特辑单元将分做上、中、下，开始我们从超级巨星贝壳头的诞生开始说起。

 

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adidas Originals Superstar 超级巨星贝壳头的诞生

 

那块由橡胶製成的鞋头，无疑是 Superstar 最招牌的标誌，因其外型与贝壳形状极为相似，故被冠上「贝壳鞋」（Shell Toe）的暱称。这款不可能从你记忆消失的鞋是曾经让八零年代嘻哈天团 RUN D.M.C. 所相中的鞋，它究竟有着什么样席捲全球的惊人魅力呢？

 

 

话说从头，托天钩贾霸之福 Superstar也 曾在 70 年代初期成为 75% 的 NBA 球员指定战靴。但真要说 Superstar 的辉煌战绩则要直跳到美国嘻哈文化盛行的 80 年代，聊嘻哈讲 80 年代，RUN-D.M.C. 这个天团可不得不提，当时出身自纽约皇后区的 RUN-D.M.C. 以粗犷霸气的金项鍊、奢华的皮革羽绒外套出现在众人眼里。

在 1983 年的一次演唱会上，RUN-D.M.C. 用最原始的街头之姿登场，而他们脚上那双鞋舌外露、没有鞋带的 Superstar 便成为了今天我们所谓的话题单品。对 Superstar 爱戴有加的 RUN-D.M.C. 甚至于 1986 年创作了一首歌名曲目为〈My adidas〉，来向 adidas 致敬，更是宣告大众他们有多爱 adidas。

 

 

想当然此举在嘻哈风行的年代引起了广大的共鸣，亦让 Superstar 的销售数字节节攀升，这也促使 adidas Originals 与 RUN-D.M.C. 签下一百万美金的广告代言合约，自此，每当说到 Superstar 不会有人忘记 RUN-D.M.C.。

 

 

来到球鞋的黄金年代，Superstar 早已準备好步入街头，不仅在嘻哈圈中插旗，在滑板圈中也受到了广大欢迎，在与滑板教父 Mark Gonzales（Gonz）签约合作后，便象徵着 Superstar 将在滑板文化圈中佔有一席之地。

 

 

2000 年后，随着街头文化愈趋成熟，adidas Originals 也在 Superstar 即将迈入 35 週年的历史时刻进行一场「SS35」企划，这场空前绝后的企划找来 35 位时尚、艺术、音乐、潮流等业界的重量级人物包括 Undefeated、NEIGHBORHOOD、Footpatrol 及 Union 等等来设计属于他们的 Superstar，也为 Superstar 的风光历史再添一页传奇。

 

 

如此看来 Superstar 自诞生以来，在每个时代里 Superstar 皆深深烙印下属于它的痕迹，从篮球鞋到嘻哈再到滑板再深入街头再到时尚⋯⋯其影响力和地位可谓无远弗届。在球鞋百出的世代里，想必 Superstar 那独树一帜的魅力势必会继续掀起涟漪。

 

 

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Air Jordan 1 球场上的「禁穿」谜团？

 

「红色和黑色，正是湘北的颜色！」鞋店老闆如是说道，于是樱木在晴子的陪伴下用 100 元入手了这双传奇鞋款，也是樱木的第二双篮球鞋。接下来，想必你会知道我们要说的正正是那双传言曾被 NBA 禁止穿上场的 Air Jordan 1。

 

 

Air Jordan 1 是由 Nike 创意总监 Peter C. Moore 所设计，并于 1985-1986 球季推出市面，第一款的 Air Jordan 是以后来的篮球之神 Michael Jordan 所效力的 Chicago Bulls 主场颜色黑与红做为主色，据悉当时尚未展露锋芒的 Michael Jordan 并不是很满意这配色，且称它为「魔鬼」配色，而他口中的魔鬼则是暗指当时北卡罗莱纳大学的死敌北卡州立大学（主色为红色）。

 

 

然而流传至今的「禁穿」风波究竟是怎么一回事？传言与商业操作的手法皆告诉我们的是，在过去 NBA 的装备规範中只允许纯黑、白色的球鞋在篮球场上，而当年的NBA总干事 David Stern 则指出这款「Bred」配色并未加入足够的白色元素，因此不允许球员穿着上场，但 Nike 仍然要求 Michael Jordan 继续穿它上场，并自掏腰包地付上每场 5000 美元的罚款。

 

 

一直到几年前知名球鞋媒体 Sole Collector 对这段历史提出质疑，指出真正被禁穿的鞋款其实是 Nike Air Ship，而 Michael Jordan 只有在新闻发布会、拍摄造型及1985年的灌篮大赛中穿过 Air Jordan 1 High「Bred」。

 

 

儘管如此，你不得不佩服Nike的商业头脑与炒作话题的深厚功力，特别是在 Michael Jordan 还没有成为神之前的独具慧眼。据说 Air Jordan 1 发售之时，售价高达 64.99 美元，现在听来还好，但在当年无疑是相当高的球鞋定价。Air Jordan 1 绝对是场赌注，毕竟 Michael Jordan 还没有到家喻户晓，Nike仍旧下重本去宣扬并炒作这双鞋，Air Jordan 1 在 1985-1986 年间共推出低筒、高筒和 KO 版本。最终，数字证明了一切，随着篮球神的诞生，Air Jordan 1 的销售数字在 1985 年已达 1.3 亿美元，隔年 9 月卖出了 230 万双，成为运动鞋史上的一个传奇。

 

 

Air Jordan 1 的横空出世俨然已成为许多球迷心中的必收鞋款，聪明的 Nike 后来也复刻了好几次这双黑红神鞋，特别是在 2011 年第一次于鞋跟、鞋舌处加上了「X」来表现过去的「禁穿」风波。

 

 

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CASIO G-SHOCK一只摔不坏的手錶

 

最一开始我们对手錶的要求很简单，只需要告诉你準确的时间并且好看就好，直到后来有一只手錶开始有了夜光、有了码錶、还有闹钟可以叫醒你，当时的人们对这只手錶有着强烈的慾望，毕竟它什么都有，又好像不容易坏掉，甚至看起来颇帅。这只手錶的品牌你不可能会陌生，它是 G-SHOCK，一个宣称「掉到地上也摔不坏的手錶」。

 

 

G-SHOCK 的问世要回溯到日本东京的 CASIO，一间以生产电子仪器为主的公司，由尖樫尾忠雄于1946 年创立，G-SHOCK 则是 CASIO 公司所研发的其中一项产品，其名称来自 Gravity Shock，意思是指可以面对自由坠落所造成的冲击。这工作团队是以伊部菊雄（设计之父）、增田裕一（商品企划）、二阶堂隆（命名之父）等人为中心，且由这群多为 20 几岁的年轻开发者组成一个专案小组名为「PROJECT Team Tough」，开始研发起前无古人的「防震」手錶。在最初设计时，开发团队确定了三个 10 的目标：10 坠落强度 10m、防水深度 10 气压、电池寿命 10 年。

 

 

「刚开始，我以为会很简单。」G-SHOCK 设计师伊部菊雄曾在一篇访问里说道，其想法的浮现是出自他在看到孩子们拍皮球时，所顿悟出的一个防震原理，那就是想像手錶的零件悬浮在皮球中，却不会碰到皮球，那么这些零件便可以受到保护。这样的想法成为 G-SHOCK 基本设计的「运用点和点来支撑零件的中空构造」防震原理，于是自 1981 年开始历经无数次失败后，在 1983 年的某一天实验下，手錶掉到地上没有坏掉，而是弹了起来，终于团队成功地创造出第一只摔不坏、砸不烂的手錶——G-SHOCK DW-5000C。

 

 

然而，受到时代潮流的考验，G-SHOCK 也遭受后方许多挑战者的叫板，研发团队亦着手思考产品未来的出路，他们想让手錶像牛仔裤一样，既耐穿又实搭。因此在嘻哈流行的当时，G-SHOCK 崭新的设计让他们成功突破瓶颈。时至今日，G-SHOCK 就好比服装一样，随着季节的变化推出当季的新产品，同时众多的跨界合作也为 G-SHOCK 奠定他们永远不会被潮流淹没的一席之地。

 

 

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Converse All Star 从篮球场开始的小白鞋

 

街头上，平均每五个人绝对会出现一双 All Star，并且十之八九我们都有那么一双不管过去还是现在。全名 Chuck Taylor All Star，或称 Converse All Star，你也可以直接称它做 All Star。

 

 

一百年前的1908年，匡威的创办人 Marquise Mill Converse 在美国麻州开设胶鞋厂，9 年后，当时身为篮球员兼匡威产品推销员的 Chuck Taylor 改进了鞋款的设计，这双鞋不论在功能上及外型上，都不同于其他任何的鞋，它是用帆布作成的，橡胶的中底使球员能更容易的与地面连结，使运动员在球场上能尽情发挥，这款鞋被称为 All Star。自此以后，All Star 很快就被大批专业篮球选手穿着，更成为奥运会选手的装备，顺带一提，在二次大战期间，美军士兵也开始在训练时穿着 All Star 呢。

 

 

跟着 Chuck Taylor 于 1923 年对该鞋作出改进后，Converse 决定将他的名字加入到位于脚踝部位的Converse All Star 标誌上，并于 1930 年代将 Chuck Taylor 的签名加入到设计中，All Star开始因为「Chuck Taylor」而闻名。在 1957 年，Converse 推出了 All Star 低筒「Oxford」版并且不久在以后开始生产多种颜色的鞋款。因此在今天，我们得以见到多种颜色、花样及联名款式的 Chuck Taylor All Star。

 

 

从篮球鞋开始的 All Star 虽在现今的篮球场上已了无蹤影，却在成功地在次文化里奠定一席地位，翻阅过去的历史你会看到 All Star 受到摇滚巨星们像是 Elvis Presley、Kurt Cobain、The Beatles 所青睐。再者，电影像是《猜火车》（Trainspotting）里在马桶的那幕、《机械公敌》（I, Robot）祖母送的鞋、《回到未来》（Back to the Future）Marty 代步的 All Star 绝对都令你印象深刻。

 

 

然而，儘管有着各路人士的加持，经历辉煌年代的匡威在 2001 年宣布破产并在 2003 被 Nike 收购，在得知匡威即将被 Nike 收购之时，美国网路杂誌《Slate》的专栏作家 Rob Walker 曾在一篇名为《What’s Up, Chucks?》的评论中说道：「在所有的运动鞋品牌里，匡威是身上投机和炫耀臭气最少的一个。」是的，即便到了今天，我们看到的 All Star 仍然保持着初衷，走属于它自己的路。

 

 

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Dickies 874 工作裤界的代表作

 

去年潮流圈有个震撼消息是「美国工装大牌 Dickies 将全面退出台湾市场」，消息一出，所有忠实爱好者纷纷感到不捨与惋惜，不久，几经争取后 Dickies 台湾区正式併入香港总公司旗下继续经营。

 

 

说到 Dickies，大众的认知无疑都是颇负盛名的工装大牌，特别是 874 工作裤更被誉为经典中的经典。诞生于 1922 年的 Dickies，全名为 Williamson-Dickie Manufacturing Company，最早是一家小型吊带裤公司，且于二战时期成为美军主要的服饰供应商。每个历史悠久的品牌都有自己的代表作，Dickies 也不例外，最经典的 874 原型出现于 1923 年，最初仅有卡其色的 874 成为市场上最受欢迎的一条裤子。后来经历 40 多年间不断地改革与调整，1967 年「874」正式被定义为经典系列，并成为 Dickies 的标誌性产品。

 

 

搜寻过去的图片你可以看得出 874 走的仍旧是 1967 年最原始的裤型，裤管比直筒来的宽加上是高腰设计，让 874 一直保有一股老味，也是最令人着迷的地方。而 874 前面的英文组合是有意涵的，像美版「874」是最接近原型，最宽鬆、最高腰最价格亲民；美版「WP874」是改良原版 874，偏向正常直筒且低腰；日版「WD874」则是最修身、最适合亚洲人但也是最贵的。当想要一条 874 时，这些可以让你评断一下自己适合哪一版。

 

 

新加入的 FLEX 面料，是一种防髒污的 TC 机能斜纹布料，此织物的强韧度是一般布料的两倍，除了提供更舒适与轻盈的活动自由度外，它良好的透气与吸湿排汗的性能亦让经典裤款 874 更上一层楼。

 

 

时至今日街头上仍不乏 874 的蹤影，Dickies 亦是工装界中数一数二的品牌，归根究底我想都是因为 Dickies 一路以来对工装的坚持。

 

 

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Dr. Martens 从工靴到反骨叛逆的象徵

 

每次讲马汀，总会先想到的是电影《This is England》中妈妈带 Shaun 买马汀的那幕，电影的剧情是描述 1983 年英国的光头党（Skinhead）青年，从一开始的玩票性质到最后演变为仇外的大英国主义，最特别的是，剧中他们都有一双 Dr. Martens，而那双鞋是用来踢人的最佳武器。

 

 

大家都知道 Dr. Martens 是来自英国的品牌，也多少听过其创办人 Dr. Klaus Märtens 是一位二战时期的德国军医，因滑雪意外扭伤脚方才改良了军靴，并研发出招牌弹跳气垫（Air Cushion Sole），那么在德国研发的军靴又是怎么出现在英国呢？则要说到 Dr. Klaus Märtens 找来合作伙伴 Dr. Herbert Funk 以这好穿的鞋垫做出不同的鞋子，确实在当时的德国取得很好的销售成绩因而声名远播，此时，英国有间老字号皮靴製造商 Griggs 家族的第三代继承人 Bill 看中这招牌鞋垫的未来，并进一步取得全球独家生产的机会。

 

后来 Bill 开始针对原先的鞋跟、鞋面、鞋底纹路做调整，并于后跟加上一条黑底黄字的布带，标语写着「With Bouncing Soles」，1960 年 4 月 1 日，第一双 Dr. Martens 1460 八孔靴正式诞生，次年同日另一经典 1461 三孔鞋也出现了。

 

 

Dr. Martens 甫问世时，基本上是一双属于蓝领工人的功能型皮靴，主要客群是工人、邮差和警察。1963-1964 年随着战后经济繁荣，工人的收入渐渐增加，催生出开始时我所提及的光头党（Skinhead），他们的招牌穿着是一件 MA-1、一条紧身牛仔裤以及一双 Dr. Martens。当时的他们相信，一双新 Dr. Martens 的「开光仪式」，就是要在穿着它时，狠狠的踢向任何人，倘若在这个过程中 Dr. Martens 能够沾上血迹就更完美了。

 

 

除了深受光头党的爱戴外，Dr. Martens 也受到摇滚音乐人士的喜爱，最早将 Dr. Martens 穿上舞台的，就是乐团标誌与 Mods 相同的英国摇滚乐队 The Who 吉他手 Pete Townshend。那时，每当他在台上弹奏 Mods 国歌〈My Generation〉时，随之打烂吉他的疯狂行径，自然令众人注意到他脚上的那双 Dr. Martens。从工人开始到光头党再到摇滚乐团的加持，Dr. Martens 天生注定要走的是一条反骨之路，而这条路 Dr. Martens 一直走的非常好。

 

 

 

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KANGOL 史上最出名的贝雷帽

开门见山告诉你，袋鼠帽的由来不是因为 Logo 是袋鼠，而是因为懒得解释⋯⋯KANGOL 的品牌名是由创立者 Jacques 以三个英文单词组合而成，「K」是 Knitting 编织；「ANG」是 Angora 安哥拉山羊毛；「OL」是 Wool 羊毛，因为唸起来发音跟 Kangaroo（袋鼠）很像，当时很多人跑去店里都说要买袋鼠帽，将错就错，袋鼠成了品牌标誌。

 

 

「史上最出名的贝雷帽」要从一战后开始说起，创始人 Jacques 随着医疗队来到法国，首次接触到当年法国坦克部队佩戴的贝雷帽，这是一种便于摺叠、易携带且还可以套上钢盔的帽款。后来 Jacques在 1938年 创造了袋鼠牌——KANGOL。而真正打响品牌知名度的则是透过二战的英国将军 Montgomery 所掀起热潮，当时，每个军人都想要一顶贝雷帽，每个民众也都想要有一顶 KANGOL。

 

 

随后在 1948 年伦敦的奥运上 Jacques 赞助参赛选手人人一顶贝雷帽，顺利让 KANGOL 进军国际市场，随后于 1954 年创造出 504 Cap 带动一股流行趋势，同时 KANGOL 也创造出许多上流社会御用的帽款，特别像是英国已故王妃黛安娜在好几次出国受访时，都是带着 KANGOL 的帽子。时间直接跳转到 80 年代的嘻哈时期，KANGOL 在 1983 年成功在嘻哈文化里插旗，当时饶舌歌手 LL COOL J 甚至以 KANGOL 为名写了首歌，只能说饶舌歌手真的很善于表达自己所爱，超会写歌。顺带一提，美国知名街舞团体 JabbawockeeZ 的那顶渔夫帽也是 KANGOL 的。

 

 

KANGOL 从贝雷帽起家到今时今日多样化的服装配件，无庸置疑地是品牌一路以来的坚持与用心，今年适逢 KANGOL 的 80 週年，KANGOL 也推出许多经典商品让大家再次重温过去。

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看到这边，是否也勾勒起你的青春回忆？我想儘管不是你的回忆，你也会知道那些流行，其实都是经典的演变。而关于这些物件更多的相关穿搭细节，已完整于 COOL 杂誌 8 月号揭露，下回我们将从你我都知道的 Levi’s 501 开始。

CooL Issue 250｜Autumn 2018｜NT.199

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